Sommaire
Étapes préliminaires au chantier
Les étapes préliminaires au chantier d’isolation extérieure sont cruciales pour garantir le bon déroulement du projet. Avant toute chose, il est nécessaire d’analyser le mur pour vérifier qu’il est bien sain. Il faudra ensuite choisir le système d’isolation par l’extérieur que l’on souhaite mettre en place (choix de l’isolant, de l’épaisseur, …) et enfin préparer le chantier.
Inspection de la façade de votre maison
Une inspection minutieuse de la façade est cruciale avant toute isolation extérieure. Il est indispensable d’évaluer l’état physique du mur, vérifiant la présence de fissures, de décollement de l’enduit ou de traces d’humidité.
Si vous constatez que votre mur est sujet à un problème d’humidité ascensionnelle, il faudra d’abord traiter ce problème de remontées capillaires en plaçant une membrane étanche par exemple et laisser sécher le mur avant de l’isoler.
Si votre mur présente des fissures, là aussi, il faudra d’abord résoudre le problème avant d’aller plus loin, car sinon vous risquez une pénétration directe de l’air intérieur chargé en humidité dans l’isolant.
Ensuite, il est nécessaire de vérifier les matériaux constituant la façade pour s’assurer de leur compatibilité avec l’isolant envisagé.
- Examinez le type de matériau (brique, béton, pierre, etc.) de votre mur.
En effet, certains types d’isolants peuvent ne pas être compatibles avec tous les matériaux. Par exemple, le polystyrène expansé (EPS) est généralement recommandé pour les façades en brique ou en béton, tandis que les façades en bois peuvent nécessiter l’utilisation de fibres de bois naturelles ou de polyisocyanurate (PIR) - Observez la présence d’infiltrations d’eau ou de mousses, qui pourraient indiquer des problèmes d’humidité.
- Assurez-vous de la couleur uniforme de la façade, indicateur de propreté du mur.
Ces vérifications sont essentielles pour garantir une isolation efficace et durable.
Choix de l’isolant (polyuréthane, laine de roche, polystyrène,…), de la méthode et des finitions
Ces choix se font généralement en fonction de différents critères :
- Des performances énergétiques que vous voulez atteindre
- Du budget que vous avez à votre disposition
- Des propriétés et de la complexité de votre façade
- De l’esthétique souhaité (finitions en briques, bardage, enduit)
- Des conditions techniques exigées par les aides financières régionales si vous souhaitez en bénéficier
- Dans le cas d’une rénovation, il faut également tenir compte des isolants déjà présents.
Pour vous aider dans vos réflexions, nous vous recommandons de lire nos articles sur l’isolation des murs extérieurs (guide complet) ainsi que sur le choix de l’isolant thermique.
Quelle est la meilleure isolation des murs par l’extérieur ?
Le polyuréthane, la laine de roche et le polystyrène sont trois matériaux couramment utilisés pour l’isolation des murs par l’extérieur.
- Le polyuréthane est reconnu pour sa haute performance thermique. Il est souvent recommandé pour l’isolation des toits-terrasses et des murs creux.
- La laine de roche est une alternative polyvalente qui permet d’éliminer les ponts thermiques et d’assurer un confort thermique à l’intérieur de votre logement. Elle est particulièrement efficace pour l’isolation des façades, qu’il s’agisse de murs creux, de murs rideaux, ou de façades sur ossature bois.
- Le polystyrène est une option moins couteuse mais son efficacité thermique est légèrement inférieure. Il est recommandé pour l’isolation des murs par l’extérieur en raison de sa résistance à l’humidité.
Quelle est l’épaisseur minimum pour une isolation extérieure ?
L’épaisseur d’isolation minimale dépend de la résistance thermique (R) que vous souhaitez atteindre. Par exemple, pour un isolant avec une conductivité thermique (λ) de 0,035, l’épaisseur minimum pour atteindre une résistance thermique de 3,5 (coefficient de résistance minimum demandé à Bruxelles pour obtenir une prime) serait d’environ 13 cm.
La formule à appliquer pour calculer l’épaisseur nécessaire est la suivante : R = e/λ, où R est la résistance thermique, e est l’épaisseur exprimée en mètres et λ est la conductivité thermique propre à l’isolant.
Chaque type d’isolant a sa propre conductivité thermique. Par exemple, pour la laine de verre, dont la conductivité (λ) est généralement de 0,040, l’épaisseur serait d’environ 14 cm pour atteindre la même résistance thermique.
Préparation de la façade avant de l’isoler
Avant de commencer l’isolation de votre façade, il est essentiel de bien préparer la surface. La première étape consiste à nettoyer vos murs pour éliminer les saletés, les mousses et les tâches. Une façade propre assure une meilleure adhérence de l’isolant.
Si vos murs présentent des irrégularités, il sera nécessaire d’appliquer un enduit de sous-couche pour créer une surface plane. Pour ce faire, la température doit être comprise entre +5 °C et +35 °C. Enfin, selon le matériau de votre façade (brique, pierre, bois), un traitement spécifique peut être requis pour garantir la longévité de votre isolation.
Une fois ces étapes réalisées, vous pouvez commencer la pose de votre isolant.
1ère étape : La pose des panneaux isolant sur vos murs extérieurs
Les panneaux d’isolants rigides sont directement collés ou fixés mécaniquement sur le mur extérieur.
Pour éviter les ponts thermiques et être sûr que l’isolant adhère bien au mur existant, ce dernier se doit d’être propre, non absorbant, stable et plane. Ne négligez donc pas les étapes préliminaires décrites ci-dessus.
Collage des plaques isolantes
Les panneaux isolants rigides sont collés au mur à l’aide d’un mortier-colle. Le choix de ce dernier dépendra de votre isolant.
Deux méthodes d’application du mortier existent pour le collage :
- le collage à plein bain : le mortier recouvre l’intégralité du panneau isolant
- le collage par plots et bande périphérique : les bords du panneau isolant sont entièrement recouverts d’une bande de colle continue et des plots répartis sur la surface restante.
Après collage, la surface de contact mur-isolant doit être supérieure à 40%.
Il faut faire attention à ce qu’il n’y ait pas de mortier de collage dans les joints entre les panneaux isolants.
Fixation des panneaux avec chevilles à frapper
Après avoir collé les panneaux isolants, ceux-ci sont également fixés par chevillage.
La position des chevilles répond à des règles strictes et elles sont espacées selon les règles de placement données par le fabricant.
Le placement des chevilles se fait en différentes étapes :
Il faut tout d’abord percer un trou au niveau de l’isolant jusqu’à atteindre la maçonnerie (3 à 4 cm).
Insérer ensuite la cheville en plastique et la fixer en tapant la tige intérieure à l’aide d’un marteau pour bloquer la cheville.
Sur certains panneaux isolants ETICS récents, le marquage avec le positionnement des chevilles est directement repris sur les panneaux, ce qui simplifie la pose.
Au niveau de la pose, les panneaux doivent être placés à l’horizontale et en quinconce. Au moment de la pose, il faut veiller à ce que les joints soient les plus petits possibles pour éviter toute fuite d’air ou création de ponts thermiques. Si les joints sont trop importants, ceux-ci doivent être remplis, à l’aide de mousse polyuréthane par exemple.
Veillez à bien respecter les consignes du fabricant pour garantir une installation efficace.
Attention : Pendant la pose, il est crucial de s’assurer qu’il n’y a pas de ponts thermiques, c’est-à-dire des zones où l’isolant n’est pas en contact avec le mur. Ces zones peuvent causer des problèmes d’humidité et d’infiltration.
De plus, il faut faire en sorte d’éviter que les joints soient alignés avec les angles d’ouvertures des portes ou des fenêtres.
2ème étape : mise en place du revêtement extérieur
Après avoir installé l’isolant, il est temps de mettre en place le revêtement extérieur. Ce revêtement assure la protection de l’isolant contre les intempéries et donne l’aspect final à votre façade. Plusieurs options sont possibles :
- L’enduit : adapté à tous types d’isolants, il est appliqué en couche de finition. Il assure une perméabilité à la vapeur d’eau vers l’extérieur et prévient les risques de fissures.
Si vous choisissez une finition à l’enduit, sachez qu’il vaut mieux acheter l’entièreté du matériel nécessaire à votre isolation (enduit, isolant, mortier de collage, chevilles, éléments de montage, etc) auprès du même fabricant. En effet, il est important que chaque composant du système d’isolation par extérieur sous enduit soit adapté aux autres matériaux utilisés. Les combinaisons Etics sont testées et garanties par le fabricant.
- Le bardage : il est positionné entre les murs de la façade et l’isolant. Il offre une grande variété de finitions et est compatible avec tous les formats d’isolants.
- La vêture : système intégrant l’isolant et le revêtement dans un seul produit, il est fixé directement sur le mur.
Le choix du revêtement dépend de vos goûts, de votre budget, mais aussi des contraintes techniques et réglementaires de votre projet. Une fois le revêtement choisi, il sera nécessaire de suivre les préconisations du fabricant pour sa mise en place.
Le coût des matériaux et des outils nécessaires pour isoler soi-même sa façade
Pour réaliser soi-même l’isolation par l’extérieur de ses murs, il est nécessaire de prendre en compte le coût des matériaux et des outils. Selon le type d’isolant choisi, le prix peut varier.
- Le polystyrène expansé est généralement vendu entre 15 et 35 euros/m²
- La laine de roche se situe entre 20 et 35 euros/m²
- Les panneaux de fibres de bois coûtent entre 20 et 50 euros/m²
- Le liège expansé est plus onéreux, comptez entre 30 et 50 euros/m²
Concernant les outils, prévoyez un budget pour :
- Une spatule dentée pour l’application de la colle : environ 15 euros
- Des chevilles pour la fixation de l’isolant : environ 0,5 euro/pièce
- Un cutter pour découper l’isolant : environ 10 euros
- Un niveau pour vérifier l’alignement des panneaux : environ 15 euros
Ces prix sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction des marques et des magasins. N’oubliez pas d’inclure le prix du revêtement de finition dans votre budget.
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